Для того чтобы измерить перепады потолка понадобиться пара человек. Один из них прилаживает уровень к поверхности стены под самым потолком и отмечает необходимый уровень, а другой при помощи второй колбы наносит отметки по всему периметру комнаты находящиеся на заданном уровне. Впоследствии отметки соединяются при помощи длинной линейки. Далее находим максимальное отклонение уровня потолка от нарисованной линии. Если отклонения не составляют более 50 мм, то можно применять выравнивание при помощи сухих смесей. Для этого нам понадобиться купить несколько видов материалов. Во-первых, это грунтовка. А во-вторых, штукатурка и базовая шпаклевка. Сейчас строительные материалы продает большое количество производителей, однако если вы остановились на какой то одной торговой марке, то лучше и все последующие материалы покупать именно этого производителя. Это гарантирует совместимость используемых материалов.

Первым этапом в выравнивании потолка будет грунтование поверхности. Нанесения грунтовки обеспечивает более сильное сцепление поверхности с последующими наносимыми слоями. Так же грунтовки укрепляют поверхность, заполняя поры материала, и обеспечивают равномерное впитывание материала. Грунтовки, предназначенные для первичной обработки, зачастую еще называют праймер-грунтовками. При выборе грунтовки обратите внимание на типы поверхностей, на которые ее можно наносить. Среди них обязательно должен быть бетон.

Для помещений с повышенной влажностью стоит выбирать специальные грунты. Они создают на поверхности гидроизолирующий слой, защищающий материал от протечек, влаги и конденсата, а так же зачастую имеет добавки препятствующие появлению грибков или плесени.

Грунтовка наноситься равномерно по всей поверхности потолка при помощи валика или кисти. Если поверхность обладает высокой влагопоглащаемостью, то ее необходимо обработать повторно.

После того как грунтовка высохла можно приступить к процессу оштукатуривания или шпаклевания. Теперь разберемся, что и когда нужно применять. Штукатурка предназначена для устранения больших неровностей(2 – 5 см). После оштукатуривания поверхность становиться достаточно ровной, но шероховатой, так как в штукатурке применяются довольно крупные зерна наполнителя. Устранить эти недостатки можно при помощи шпаклевки. Им можно устранять небольшие неровности, а так же создавать различные криволинейные поверхности (арки, скругленные углы и т.д.). Максимальная толщина слоя шпаклевки обычно находится в диапазоне от 5 до 15 мм. Шпаклевки можно разделить на 2 вида: стартовые или базовые и финишные. Первые предназначены для общепринятых работ, таких как выравнивание или создание декоративных элементов. Финишные шпаклевки предназначены для окончательного покрытия поверхности. Ими устраняют микротрещины, царапины и небольшие дефекты. В результате применения таких шпаклевок поверхность получается очень гладкой, благодаря использованию в наполнителе частичек очень мелкой фракции. Такие шпаклевки наносятся слоем в 1-2 мм.
В зависимости от используемой основы, сухие смеси в основном делятся на гипсовые и цементные.

На такие поверхности как бетон или штукатурка лучше наносить смеси на гипсовой основе. Такая поверхность будет иметь хорошие звуко-, тепло- изолирующими свойства и обладать высокой паропроницаемостью, в результате чего она способна отдавать и впитывать влагу, тем самым, поддерживая благоприятный микроклимат в помещении. Так же такая поверхность будет иметь нейтральный PH-фактор.

Для влажных помещений, таких как ванна, лучше применить цементную смесь. В любом случае необходимо прочитать на упаковке рекомендации производителя.
При выборе материала стоит обратить внимание на такие параметры как максимальная толщина слоя, типы используемых поверхностей и расход материала. В основном шпаклевки и штукатурки продаются в мешках по 20-25 кг.

Итак, если перепад потолка составляет 10-15 мм, то можно сразу приступать к шпаклеванию. Если более, то для начала придется выровнять поверхность штукатуркой. При перепадах свыше 20-30 мм перед оштукатуривание придется заняться армирование потолка. Для этого к потолку следует прикрепить специальную армирующую сетку. Она может быть двух видов: малярная или металлическая.

Малярная сетка или серпянка, продается рулонами шириной около 1 м. Зачастую внутренняя сторона имеет липкую поверхность, благодаря чему сетка легко приклеивается к потолку без помощи посторонних средств. В случае необходимости сетку можно приклеить на клей ПВА. Малярная сетка применяется при перепадах около 20-30 мм.
При перепадах свыше 30 мм применяется металлическая сетка. Для крепления такой сетки в домашних условия придется воспользоваться перфоратором и шурупами или гвоздями с широкой шляпкой.

После того как армирование потолка произведено, можно приступать к оштукатуриванию. Для этого понадобиться ведро и дрель с насадкой для размешивания состава. При смешивании состава с водой пользуются рекомендациями производителя.

После того как смесь приготовлена, ее наносят на потолок. Для этого необходимо иметь два шпателя: один маленький, а другой большой. Маленьким шпателем равномерно распределяют материал из емкости по поверхности большого. Далее шпаклевку равномерно наносят по выравниваемой поверхности. При нанесении раствора шпатель держат под углом к поверхности, причем, чем меньше будет угол с поверхностью, тем больший слой материала будет налаживаться. В случае если перепады потолка очень большие, то необходимо провести оштукатуривание несколькими слоями. При этом каждый слой должен окончательно высохнуть. Толщину слоя выбирают исходя из параметра "максимальная толщина слоя наносимого за один раз”, который должен быть, указан на упаковке.

Далее приступаем к шпаклеванию поверхности. Технологически этот процесс ничем не отличается от оштукатуривания. После того как слой штукатурки высохнет, его необходимо обработать мелкозернистой наждачной бумагой. Здесь на помощь прейдут специальные держатели для наждачной бумаги.

Если вы хотите получить идеально гладкую поверхность, то рекомендуется обработать поверхность финишной шпаклевкой. Так как наносимый слой будет очень тонким (в пределах 1 мм), то такого материала необходимо небольшой количество, что не вызовет значительных финансовых затрат на ремонт.

Главным плюсом "сырого метода” выравнивания является сохранение высоты потолков и экологичность поверхности.

Среди минусов можно выделить невозможность устранения больших перепадов, трудоемкость процесса и значительное количество грязи и пыли, появляющееся при ремонте.
Теперь рассмотрим случай, когда необходимо устранить значительные перепады (5 см и более) потолка. Здесь необходимо применить "сухой” метод выравнивания. Для этого как нельзя лучше подойдут гипсокартонные плиты. Даже если перепады будут составлять 35-40 мм, то возможно целесообразно применить именно этот метод, так как в некоторых случаях можно получить более качественную поверхность, при меньших финансовых расходах, по сравнению с "сырыми работами”.

Гипсокартонный потолок представляет собой сборную конструкцию из гипсокартонных листов и металлический профилей. Такой потолок можно размещать практически в любой комнате, так как листы гипсокартона производятся из экологически чистых компонентов – слоя гипса, который снаружи армируется картоном. Такие листы имеют хорошие звукопоглощающие характеристики, PH фактор практически такой же, как и у кожи человека и обладают высокой огнестойкостью. В ванных комнатах устанавливается влагостойкий гипсокартон, который немного дороже обычного. Картонная облицовка таких листов проходит специальную обработку, которая увеличивает влагоотталкивающие свойства листа и уменьшает вероятность образования грибков и плесени. Толщина листов гипсокартона в основном имеет стандартные значения. Так 9.5 мм гипсокартон применяется для потолков, а 12.5 мм для стен. Размеры плиты будут, скорее всего, 2500х1200 мм или 3000х1200м.

Для начала, как и в предыдущем случае, следует по периметру комнаты при помощи водяного уровня нанести на стены разметку для будущего каркаса. При этом нужно учесть размеры всевозможных коммуникаций. К примеру, точечный светильник имеет высоту около 8см. Поэтому необходимый минимум от потолка будет составлять примерно 10см. Далее на стены по отмеченному уровню необходимо установить направляющие профили. Такой профиль напоминает букву "П” и в каталогах, скорее всего, будет обозначаться как Н28-3м. Расшифровать это можно как: направляющий профиль, размер желоба 28мм, длина 3м. Монтаж производится при помощи шурупов и дюбелей 6х40 с шагом 60-80 см.
Теперь необходимо установить каркас из потолочных профилей. Потолочный профиль, так же как и направляющий напоминает букву "П” за исключением того, то концы профиля в продольном направлении загнуты внутрь, что увеличивает его жесткость. Название профиля П60, расшифровывается как профиль потолочный, ширина 60 мм. Высота профиля составляет 27мм, что благополучно позволяет его вставить в направляющий 28мм профиль. Длина профиля составляет 3 или 4м.

Теперь поговорим о креплении такого профиля. Чтобы он не прогибался под весом всей конструкции, его необходимо прикрепить к потолку. Сделать это можно двумя способами. Если высота от потолочного профиля до потолка составляет менее 12см, то можно воспользоваться подвесом для профиля типа скоба. Название по каталогу "подвес профиля П60(скоба)125мм. 125мм – это максимальное расстояние от потолка до потолочного профиля. Так же существуют укороченные скобы размером 75мм. Сам подвес изготавливается в виде пластины, которая имеет в центре два отверстия для крепления. Далее его стороны отгибают вниз и прикручивают саморезами к профилю.

В случае если высота от потолочного профиля до потолка составляет более 12см, необходимо применять регулируемые подвесы: "подвес профиля П60 регулируемый”. Такой подвес одной своей стороной вставляется в профиль, а другой, крепиться к тяге, по которой он может перемещаться и фиксироваться. Тяга крепиться к потолку при помощи анкера.
Итак, приступим к установке. Для начала нужно запомнить главное правило: стыковать листы гипсокартона можно только на профилях. Поэтому, если потолочный профиль имеет ширину 60 мм, а лист гипсокартона 1200мм, то расстояние от стены до ближайшего края профиля будет составлять около 1970мм, что позволить совместить края листов на одном профиле. Итак, выбираем направление листов и размечаем на потолке места для крепления подвесов. Далее устанавливаем сами подвесы. При креплении пользуемся анкерами диаметром 6мм и длиной не менее 40мм. После того как подвесы установлены, необходимо подготовить сам профиль. Если его размеры больше, чем расстояние между стенами, то просто отпиливаем ножовкой по металлу ненужный кусок и заводим профиль в оба направляющих профиля на противоположенных стенах. Для того чтобы соблюдать горизонтальность профиля, можно воспользоваться строительным уровнем или натянутым шнуром, закрепленным на краях направляющих профилей.

В случае применения профилей типа скоба, отворачиваем боковые стороны на угол 90 градусов и высверливаем отверстия в обеих сторонах профиля для ввинчивания саморезов. Лишние края скобы, которые будут мешать установке листа гипсокартона, отгибаются в стороны.

В случае регулируемого подвеса, вставляем подвес в профиль и перемещаем его по тяге. Когда нужная высота установлена, подвес необходимо зафиксировать. Фиксация производиться различными способами в зависимости от конструкции подвеса. Если длины профиля не хватает, то необходимо воспользоваться еще одним профилем, который присоединить при помощи "соединителя профиля П60”. После установки нескольких рядов продольных профилей, необходимо установить поперечные профили. Для этого понадобится "соединитель для профилей одноуровневый (краб)”. Выглядит он как крестообразная пластина с различными защелками для профиля. Соединитель вставляется во внутреннюю часть продольного профиля, а по бокам к нему крепятся поперечные профили. Расстояние между поперечными профилями 60см. При этом нужно помнить, что поперечные профили так же должны попадать на стыки листов. После того как каркас готов, можно приступать к установке самих листов. Здесь нужно поговорить о резке гипсокартона. Одним из способов является резка при помощи ножа. Специальным ножом производиться надрез листа. Далее по одной из сторон наносят удар, в результате чего гипсокартон должен разломаться ровно по всей длине. Нижний слой кордона разрезается ножом. Опасность метода состоит в том, что не имея навыков, лист можно отломать не ровно по надрезу и боковую поверхность придется в последствии обрабатывать наждачной бумагой. Поэтому наилучшим вариантом будет применение электро лобзика или мелкой ножовки. Такой вариант конечно приведет к большему количеству пыли, но зато за качество работы, скорее всего не придется волноваться. Так же нужно помнить, что гипсокартон достаточно хрупкий, и прежде чем пытаться его отпилить лист необходимо тщательно зафиксировать с обеих сторон всей длине в месте распила.

Для установки листа гипсокартона понадобится 3 человека. Два из них будет держать лист, а третий будет производить крепление к каркасу при помощи саморезов. Завинчивание саморезов необходимо начинать с угла плиты, двигаясь в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Расстояние между саморезами должно составлять около 15-20с м, при этом шляпки должны быть утоплены в гипсокартон на глубину около 1-2мм, так как в последствии они будут заделываться шпаклевкой.
Когда листы установлены, на швы необходимо приклеить узкую малярную сетку и заделать их при помощи шпаклевки....